"Oblecite se lažje, brez trikov," mi je rekel Mike, "pustite mobitel in denarnico doma. Ne gremo v restavracijo."
Ne vem, kako se oblačijo pravi turisti in safaristi, in samo v primeru, da sem splezal na internet, da sem poiskal opremo. Po pol ure iskanja spletnih trgovin sem začel preprosto gledati slike: pogumni ljubitelji ekstremnega turizma so bili videti impresivno - vitki, vitki kot antilope, s trdimi ravnimi očmi in trdovratnimi bradami.
Žalostno sem se gledal v odsev ogledala: zdi se, da je Zhvanetsky svoj »videz graditelja komunizma« napisal natanko od mene.
Točno ob šesti uri zjutraj so se oči odprle same od sebe, roko je segel po telefonu. Ne, še nihče ni poklical. To je dobro, jaz bom prvi.
Zbirno mesto na bencinski črpalki v Šardži pri znameniti knjigi je Book Roundabout. Prijatelji pravijo, da je nekoč, na silvestrovo, nek ruski starodobnik skušal osvojiti spomenik Koranu in prebral, kaj tam piše, za kar je plačal - nekaj dni je preživel v »opici«.
Ob 7.15 sem že tam. Ruski turisti potujejo po trgovini na bencinski črpalki v majicah, kratkih hlačah in skrilavcih. Zunaj je vlažno, nagačeno, prazno.
7.30. Karavana gornikov ni vidna. Do 8. ure zaspim v avtu.
Ob 21. uri je bil prvi džip poln hrupnih britanskih najstnikov. Za volanom Sandra, ki se je z orada prestrašila.
Sandro poznam že pet let. Stara je 40 let s penijem, mršava, kot potepuški lokalni maček in prav tako nagajiva. Vendar vedno obžaluje "slabo rusko žrtev totalitarnega sistema", torej mene, in si prizadeva, da bi vse nahranil. Odkrito kuha kuha; verjetno zato je celotna najstniška banda takoj napadla mojo košaro z užitnim in pometala vse čisto. Zdi se, da bomo imeli kosilo s piščančjimi sendviči Sandrine in sladko kisanimi kumarami.
Ob desetih uri sta dva Pajera počasi priplavala v bencinsko črpalko. V prvem avtomobilu Mike in Troy. Troy vrti kartico v rokah - njegov rdeč obraz že sveti od napetosti - danes je navigator v avtomobilu z glavo in nas mora odpeljati do kraja, ne da bi se izgubil na številnih cestah in poteh, ki so jih jeepers zavili na safari.
Nekoč nas je Troja odpeljala na piknik 200 kilometrov v temo in se izgubila. Tu pravijo, da vse ceste vodijo do morja in le ena do ovire v Omaniju, ki turistom ne dovoli. Tam smo prispeli ob sončnem zahodu in se zbujali pol dneva v peskih in kamnih, lačni in jezni.
Mike s prstom pokaže na kartico in pravi, da je videl karte v krsti, da tam, kamor gremo, ne boš zamudil in da nas bo, če mu zaupamo, čez uro ali dve pripeljal k nam.
V drugem avtomobilu Pete in Kevin. Žene niso vidne, kar pomeni, da se moški zelo resno pripravljajo na potovanje. Očitno bodo spet igrali ekstremni golf.
Ekstremni golf v irskem je zelo razburljiv in zelo zabaven prizor. Po kosilu ob pivu moški širijo plastične preproge in streljajo kroglice v puščavi ali v majhnih sladkovodnih ribnikih - wadi. Še posebej to igro ljubijo otroci in psi.
Nalagamo se v avtomobile - povzpnem se na Mikea, Sandra razdeli tolpo drugim avtomobilom. Zbudim se, ker se močno tresem, kar pomeni, da smo že zapustili asfaltno cesto in se vozimo po podeželski cesti.
Zelo rad se vozim na terensko pot, po utečeni poti, da se moje oči ne spotaknejo na stvaritve človeških rok. V zvezi s tem so potovanja proti Al Ainu dobra - po cesti dolgih kilometrov se puščava razteza z redkimi grmovjem rastlinja, nekateri pihalci smrdijo naprej in nazaj, zrak se topi in pometa pesek s sijajnimi črtami. Če se odmaknete od avtomobila in se sprehodite bosi po toplem pesku, bo puščava objela tišino, božala ali omamljala, božala veter po svoji presoji.
Meni, ki sem odraščal v vznožju Trans-Ili Alataua, se mi je vedno zdelo prazno in slabo. Celo kazahska stepa in polpuščava sta navdušila nad dnevno in nočno aktivnostjo prebivalcev. In tu je le pesek, tišina in nebo - ogromno, prozorno jutro; blede, sivkasto rumene opoldne in oblačno, z rožnato poudaritvijo zahajajočega sonca, zvečer.
Mike je bil moj prvi vodnik in učitelj tukaj v ZAE. Enkrat dostavljen v vznožje Hajjarja za jutranjo fotografijo. Dobre fotografije posname le potrpežljivi fotograf - vstati moraš pred zori, ob štirih zjutraj in se pognati na mesto, ki si ga je izbral vnaprej, ležati nizko in čakati, da se puščava prebudi. Zaradi svoje neizkušenosti sem sprva vse zamudil, nato pa sem se naučil natančno določiti trenutek, ko se je iz grmovja pojavil majhen kuščar ali ptica in od veselja kričal kot nore, plašne živali. Mike je preklinjal in obljubil, da me bo prodal nekemu plemenu.
Nekako je skoraj na mestu umrla od presenečenja, ko je zagledala zajca. Nisem niti verjel svojim očem - sem si mislil, nekakšna izgubljena mačka. Oblique je bil manjši od našega, dun, rahlo zagrizen in obrit.
Mike je razložil, da gre za pravega zajca: najdemo jih v vznožju, a so skoraj odšli od tu, saj so streljani na žaru.
Enako se je zgodilo s puščavskim leopardom, ki so ga lovili lokalni lovci. Pravijo, da še posebej uspešni turisti ponoči slišijo oddaljeni ropot teh mačk, a nismo imeli sreče: nismo videli niti sledi.
Toda uspevajo majhne črede divjih oslov. Radovedni, pohlepni za rokovnjače in sramežljivi. Nekoč so bili njihovi predniki navadni domači delavci, a nekega dne so šli AWOL in se niso vrnili.
Avto je močno zaviral in me spustil s sedeža. Gotovo smo prispeli. Prva postaja našega potovanja so bile gore v bližini Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Tam je "Stopnišče v nebesa" - gora s strmim vzponom in vasjo na vrhu.
Višina je približno 1900 metrov, če vodnik ne leži, na vrh vodi pot, ki jo vodi lokalno pleme Shihu. Troja trdi, da je treba tam, da se povzpnemo na goro, pogajati z lokalnimi beduini, sicer lahko uničijo avtomobile. Naredili smo pametnejši: zapeljali smo se z Omanske strani - s planote Sayikh, ki sega v »skrito dolino«, in dolgo časa gledali nore turiste, ki so se vzpenjali po skoraj navpični steni s strani Wadija Galila.
Zdi se, da lokalni viri sladke vode - Wadi - prihajajo od nikoder in tudi izginejo nikamor. Včasih v deževnih letnih časih ni dovolj prostora za vodo in poplavi vse naokoli, zato lahko greste le peš in z veliko previdnosti - zlahka ga je mogoče porušiti in premagati s kamenjem s tokom.
Pikniki ob takšnih izvirih so zelo priljubljeni, zato so tisti ribniki, ki so blizu dotrajanih cest, umazani - razbite steklo, smeti, ostanki kosil in večerj ter (kjer kamni) grafiti so povsod. Wahidi, Musa, John, Sani in Vasya v nerodnih, veččrkovnih črkah ovekovečijo svoja imena z zavidljivo trdoživostjo.
Imeli smo srečo, da smo našli nekaj neraziskanih krajev, kjer se skoraj nihče ne zgodi - težko je priti tja in včasih ni enostavno najti. Znanec je pripovedoval, kako sta s prijateljem neuspešno dva tedna neuspešno potovala okoli teh wadijev, vodena po kataloški kartici Off Road, dokler nista stopila iz avtomobila in se odpravila peš - in 100 metrov od valjane ceste sta se po naključju spotaknila na dve luži med kamni.
Druga skupina nas je čakala v omanskem mestu Kasaba. Na srečo smo se odpravili v obalno vasico Khar Najd, da smo si izposodili čoln, da bi obiskali zapuščeno vas Makad na otoku Jazirat Makad, kjer je, kot je obljubil isti vodnik, veliko starodavnih fosilov.
Na žalost ne ve samo ruskih popotnikov vodi večni "morda" - v Khar Nzhdi smo našli le majhne ribiške čolne brez gostiteljev in popolnoma prazno plažo.
Edino, kar nas je rešilo, je bilo to, da se je Ali, naš vodnik, najet v Kasabi, spomnil na Kumzarja.
In nepozabni Google prejšnji večer mi je povedal, da je bil Kumzar nekoč perzijsko postojanko, zgrajeno na vzpetini izven dosega topništva. Garnizija 400 perzijskih vojakov leta 1624 je obupno branila trdnjavo, da je Portugalci niso zajeli.
Flotilija Admirala Ri Freireja je tisto poletje krenila iz Muskata na Musandam in skušala ob obali ujeti perzijske postojanke.
Usoda obleganih v Kumzarju je bila žalostna - odred 700 700 Portugalcev je zaklal celotno prebivalstvo, ne glede na spol in starost, požgali mesto in trdnjavo. Sandra nam je zagrozila, da če ne bomo našli čolna, bo storila enako tudi z nami.
Čoln se je očitno tudi prestrašil, zato so ga našli zelo hitro - osramočeni možje so se kljub temu obrnili na strokovnjake po pomoč.
V Kasab smo se vrnili pozno zvečer. Troja je predlagal, da bi na vrhu Jebel Harem postavili kamp, da bi v celoti upravičili naziv skrajnega turista. Po napornem dnevu, vrvežu in sončnem sunku smo zaspali, kakor utrujeni.
In naslednji dan, ko smo se spet znašli v urbani civilizaciji, smo se odločili, da naslednjič ne bomo potisnili toliko poti v eno potovanje in da bi morali celo divjaki vse organizirati vnaprej.
Yaroslav Kireev
