TEDEN VISOKE MASE - velika teža za celotno industrijo mode. IN NJIHOVI GLAVNI UDELEŽENCI - TRUE Couturier MASTERS. VSAK ČAS SEM POGODBEN Z BESEDNIMI SLIKA IN DELICIOZNIM DELOM. KREACIJE, PREDSTAVLJENE ZA JESENSKO-ZIMSKO SEZONO, SAMO PRIDRUŽENO TE DOGME.
Chanel
Nekoč je Coco Chanel v svoj atelje na rue Cambon, 31. povabila goste, da predstavi svoje zbirke, do danes, do danes, od leta 1915, pa se nahajajo delavnice Chanel. Karl Lagerfeld je svojo predstavo posvetil tej citrali ustvarjalnosti, ročno izdelane in ekskluzivnosti. Legendarni ustvarjalni prostor v pariškem Grand Palaceu je poustvaril v najmanjših podrobnostih: z mizami za rezanje, šivalnimi stroji, ogledali, manekenkami, skicami. Običajno lahko le nekateri izbranci vstopijo v visoko sveto svetino, tokrat pa bi jo lahko pogledali vsi. Posebnost kolekcije je bil preprost geometrijski kroj. Najbolj jasno se izraža v preprostih silhuetah z nagnjeno linijo ramen. Poklon drugi zapuščini hiše je razširjenost tweeda. Za večerne obleke so bile izbrane tkanine Mikado, radzimir, krep šifon, svila, taft in vizualna dediščina angleške grafičarke Aubrey Beardsley. Črno-beli ansambli s črno-belimi krogi kot tisk, silhuete z bujnimi rameni in spodnji del iz perja - ja, to je to!
Atelier versace
Donatella Versace je ohranila strast do asimetričnega kroja, hkrati pa je svoje draperije dodala prvič. Povsod so: na oblekah, vrhovih, jopičih, plaščih. Še posebej impresivne so bile barvne kombinacije. Tako je razstavo odprla britanska glasbena diva Karen Elson v prašno rožnatem plašču z metinimi podlogami in bordo bustier obleko. Druge, enako privlačne kombinacije so bledo modri in vinski toni, bledo vijolični v tandemu s smetano in zlatom. Ženstvenost v njeni najvišji manifestaciji je v podobi Afrodite, saj številne obleke kažejo na neposredne povezave z morjem, valovi, ribjo tehtnico in celo z ribiškimi potegalkami.
Christian dior
Medtem ko je bilo mesto kreativnega direktorja prosto mesto, sta voditelja ateljeja Doma, Serge Rufier in Lucy Meyer, začasno vodila vse revije. Nadomestna dela, je treba opozoriti, so bila uspešna: prêt-à-porter in haute couture iz zbirke Christian Dior sta bila zelo uspešna. Kljub črno-beli paleti te kolekcije sploh ne izgledajo dolgočasno: zanimivo je videti, kako oblikovalci razlagajo legendarni New Look, ki ga je izumil Dior leta 1947. Večinoma so te obleke še ena reinkarnacija jakne s črtno kodo in puhasto krilo na tankem pasu. Sliši se kot opomin: ne glede na to, kdo je na čelu Doma, sta njegova DNK in spretnost oblikovalcev neomajna.
Elie saab
Couturier se je očitno napotil k mlajši klienteli. To je bilo zlasti prebrano v njegovi jesensko-zimski kolekciji prêt-à-porter in je bilo na Tednu visoke mode dokončno potrjeno. Libanonski mojster je predstavil slike za matere in hčere - skoraj identične obleke občutljivega dela. Ne gre pa niti za otroke na stopničkah. Estetika se spreminja. Na primer, na stvari se pojavljajo newyorški nebotičniki ali nameščeni srčki. Da, še vedno so spretno ročno vezene z buglicami in pajkicami, a takšnih odtisov še ni bilo. Več izražanja, več kontrastov je tisto, kar živi sodobna generacija. Ne glede na starostni pristop Eli Saab ne izda glavnega: filigransko delo z vezenjem in pripomočki - tisto, v katerem je težko najti enakovrednega.
Valentino
Najprej pozornost javnosti na zbirko narekuje dejstvo, da je šlo za zadnjo skupno stvaritev Maria Grazia Curie in Pierpaola Picciolija. Zavezništvo oblikovalcev obstaja že skoraj tri desetletja in doseže vrhunec slave ravno v Valentinu. Zdaj sta se kreativni poti obeh oblikovalcev razšli: Maria je prevzela vaje kreativne vladavine pri Christian Dior. Vendar predstavitev Valentinove haute couture, ki je za duet postala labodja pesem, ni bila odraz. Zbirka je posvečena 400. obletnici smrti Shakespeara, čigar delo je neločljivo povezano z Italijo. Dovolj je, da se spomnimo "Romeo in Julija", "Beneški trgovec" in "Othello", da pojasni razlog za pritožbo modnih oblikovalcev do tega datuma. Pravzaprav so v duhu časov Elizabete I, v času vladavine katere je pisatelj živel, držali linijo. Ovratnice Raffa, jopiči, rokavi za lanterne, kamisole, zaprte obleke, krila A-linije, usnjene hlače, visoki škornji, prevlada črne, bele in rdeče barve - to je bistvo renesančnega sloga.
Armani privé
Kralj rdečih preprog je predstavil kolekcijo, v kateri je prevladovala črna barva. Pravzaprav je on tisti, ki postane pogosta izbira slavnih za posebne priložnosti. Torej prvi zadetek v vašem občinstvu je bikino oko. Drugi hit je v trendu obrabe stvari. Ansambli niso težki, niso prefinjeni. Nasprotno - lakonski, uravnotežen. In tako strokovno prilagojena, da celo bujni peplum ali rokavi-svetilke izgledajo enostavno. Tu je preprost eleganten šik, primeren za posebne priložnosti dan in večer! V skoraj vsakem ansamblu je bilo žametno, ki je bilo videti dvakrat ugodno s kristali Swarovski.
Fendi
Kar sta Karl Lagerfeld in Sylvia Venturini-Fendi dokazala na svoji razstavi, bi se v modni zgodovini še vedno zapisalo. To je bil najambicioznejši šov celega tedna. V čast 90-letnici Fendija in koncu obnove vodnjaka Trevi, ki ga je sponzorirala Italijanska hiša, je bila predstava organizirana ... v tem zelo vodnjaku. Čarter je častne goste iz Pariza pripeljal v Večno mesto, kjer so na prosojni pisti nad vodo opazili modele, ki so kljuvali. Mimogrede, Fendi je v okviru Tedna visoke mode boljše postavljen kot haute fourrure, to je „umetnost z visokim krznom“, saj je puhast material zaščitni znak blagovne znamke. Z njim se je pravzaprav začelo. Zato je tisto, kar delajo mojstri etiket v tej kategoriji, resnično edinstveno. Kot glavni ideji je "veliki Karl" vzel ilustracije iz zbirke nordijskih zgodb iz leta 1914 "Vzhodno od Sonca in zahodno od Lune." In kaj je storil? Te slike iz minke, ta umetniški rezbarij na karakulu, te krznene aplikacije na najkakovostnejših materialih, za katere je bilo potrebnih tisoč ur ročnega dela, bodo najverjetneje v prihodnosti razstavljene v Muzeju hiše. In ne samo tam.
Ulyana Sergeenko
Lurex leotardi s črko "U", predstavljeni v tej kolekciji, so že postali obveznost sezone. Tokrat je oblikovalka Ulyana Sergienko navdihnila 60. leta v ZSSR - čas, ko so bili njeni starši in ko so se pojavili novi sintetični materiali (vključno z Lurexom), mini hlače in hlačne obleke - kot odmev emancipacije. Vera šestdesetih let v briljantno prihodnost je oblikovalec prenesel obilo utripajočih stvari in njihovo fascinacijo z znanostjo in njenimi dosežki - kostumi v "profesorskem" duhu. Da bi končno utrdili čustveno in estetsko povezanost nove kolekcije s tistim obdobjem, je bila za končno izdajo modelov izbrana pesem "Hodim v Moskvo". Železne zavese ni: v oblekah Ulyane Sergeenko se modne ženske sprehodijo po Belem kamnu in vseh drugih prestolnicah sveta.
Besedilo: Marina Motor
